Muzeum Wsi Lubelskiej i Majdanek – jednodniowa wycieczka z Lublina

Wciąż nie mogę dokończyć wpisu o zwiedzaniu Lublina (ale niedługo się zmobilizuję, słowo!), póki co możecie poczytać o tym gdzie zjeść w Lublinie, a dziś zapraszam na zwiedzanie dwóch ważnych miejsc w bliskich okolicach Lublina. Na zwiedzanie muzeum na Majdanku i skansenu poświęciliśmy jeden cały dzień.

Planując weekend w Lublinie wiedziałam, że koniecznie będę chciała zobaczyć Muzeum na Majdanku.

Muzeum na Majdanku

Majdanek, czyli niemiecki obóz koncentracyjny w Lublinie, działał w latach 1941 – 1944. Więźniowie byli mordowani w komorach gazowych, ginęli w egzekucjach, umierali z głodu, chorób i wycieńczenia. Przetrzymywano tu głównie Polaków i Żydów, szacuje się, że śmierć poniosło tu około 360 tysięcy osób. Dokładnych liczb nigdy nie poznamy.

Muzeum na Majdanku powstało w 1944 roku i było pierwszą tego typu instytucją na świecie. W 25. rocznicę wyzwolenia Majdanka odsłonięto dwuczęściowy monument składający się z bramy i mauzoleum, w którym znajdują się prochy zamordowanych w obozie ludzi. Brama wraz z Mauzoleum oraz Drogą Hołdu i Pamięci tworzy Pomnik Walki i Męczeństwa. Konstrukcja Bramy, wybudowanej w miejscu jednej z bram obozowych, nawiązuje do symboliki piekieł z Boskiej Komedii Dantego.

Wystawy znajdują się w dziewięciu obiektach – barakach, łaźni i bunkrze. Można tu zobaczyć zdjęcia, dokumenty, relikty obozowe czy przedmioty należące do więźniów. W pozostałych barakach znajdują się wystawy multimedialne. Łącznie można zwiedzać około 70 obiektów.

Ogromne wrażenie robi Okno czasu – przeszklona konstrukcja, przez którą widać fragment drogi obozowej wybudowanej przez więźniów przy użyciu macew z lubelskich cmentarzy żydowskich.

Majdanek – informacje praktyczne

W okresie od kwietnia do września godziny otwarcia muzeum na Majdanku to 9 – 18, od listopada do marca 9 – 16. Wstęp do muzeum na Majdanku jest bezpłatny, trzeba jedynie zapłacić 5 zł za parking.

Majdanek to miejsce, które raz w życiu trzeba zobaczyć. Smutne i przejmujące ale jednocześnie pozwalające ocalić pamięć o tych, którzy tam zginęli i przypominające o okrucieństwie wojny. Myślę, że to trudna ale jednocześnie jedna z najważniejszych atrakcji Lublina.

Muzeum Wsi Lubelskiej – dojazd

Muzeum Wsi Lubelskiej to atrakcja zgoła inna niż Majdanek dlatego zwiedzając te dwie atrakcje w jeden dzień jak my, polecam naszą kolejność – najpierw skupienie i trudna historia na Majdanku, a potem relaks w skansenie.

Dojazd własnym samochodem do Muzeum Wsi Lubelskiej jest problematyczny jeśli nie jesteście z Lublina, bo przy zjeździe z obwodnicy nie ma żadnej informacji gdzie należy zjechać. W ogóle dojazd do skansenu nie jest oznakowany z żadnej strony. Jeśli jedziecie własnym autem to polecam Wam kierować się od strony Alei Warszawskiej, a nie od obwodnicy. Nasza nawigacja nie ogarniała i nie pokazała nam gdzie należy zjechać, a żadnego znaku też nie ma.

Jeśli nie jesteście w Lublinie samochodem to do Muzeum Wsi Lubelskiej można dojechać  komunikacją miejską – autobusem nr 18, 20, 30 i 37. Przystanki autobusowe znajdują się niemalże przed wejściem do skansenu. Można też wypożyczyć rower miejski – stacja również znajduje się przed wejściem do skansenu.

Muzeum Wsi Lubelskiej – zwiedzanie

Uwielbiam skanseny. Lubię poczuć tę sielską atmosferę, z dala od zgiełku miasta. Tego typu obiekty szczególnie pięknie prezentują się latem kiedy wszystkie rośliny otaczające obiekty kwitną. Wtedy jest jeszcze bardziej bajkowo i jeszcze bardziej sielsko. Zdecydowanie warto wybrać się do Muzeum Wsi Lubelskiej podczas weekendu w Lublinie. Sam skansen powstał w 1970 roku, zajmuje powierzchnię 23 hektarów i jest jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Bogactwo architektury i zgromadzonych eksponatów odzwierciedla obyczaje, obrzędy i codzienne życie ludzi minionej epoki w regionie Lubelszczyzny.

Muzeum Wsi Lubelskiej, podobnie jak inne tego typu obiekty, podzielone jest na sektory. Tuż za wejściem zaczyna się sektor Wyżyny Lubelskiej. Została tu przedstawiona charakterystyczna dla tego regionu wieś łańcuchówka, gdzie w zwarty sposób sąsiadują ze sobą chałupy. Można tu zobaczyć wiatrak z Zygmuntowa, kuźnię i zagrodę z Urzędowa, studnię z Błażka, olejarnię z Bogucina i kilka innych zagród. Całość uzupełniają przydomowe ogródki warzywne i kwiatowe, a otaczające je pola są uprawiane w sposób tradycyjny, przy użyciu dawnych narzędzi i maszyn rolniczych.

Dalej znajduje się zespół dworski. Centralnym punktem jest oczywiście dworek, w tym przypadku XVIII-wieczny, pochodzący z Żyrzyna. Ekspozycja wewnątrz dworu przedstawia mieszkania średniozamożnej rodziny ziemiańskiej w 1939 roku. Otoczenie dworu tworzą założenia ogrodowo-parkowe, brama z Łańcuchowa oraz zespół folwarczny z czworakiem z Brusa Starego, spichlerzami dworskimi i położonym nieopodal sadem owocowym.

Dalej mamy sektor Roztocza. Otoczony bogatą roślinnością zespół chałup i zagród tworzy przykład zabudowy rozproszonej charakterystycznej dla tego regionu. Atrakcją roztocza są wiejski sklepik (w chałupie z Teodorówki) i kuźnia z Ciosm. Najciekawszym obiektem wydaje się być jednak cerkiew z Tarnoszyna z dzwonnicą z Lubyczy-Kniazie. Oprócz funkcji muzealnych pełni też funkcje kultowe.

Następnie przechodzimy do rekonstrukcji miasteczka. Miasteczko nawiązuje do historycznych, wielokulturowych miasteczek Lubelszczyzny z okresu II Rzeczypospolitej. Ekspozycja przedstawia model funkcjonowania miasteczka wraz z jego instytucjami, urzędami, sklepami i warsztatami rzemieślniczymi. Składają się na nią kołodziejnia z Bełżyc, restauracja z Zemborzyc, szkoła z Bobrownik, ratusz z Głuska, domy podcieniowe z Wojsławic, remiza z Wilkowa, areszt z Samoklęsk, rynek ze studnią, kościół z Matczyna, plebania z Żeszczynki, stajnia podworska i lapidarium cmentarne. W obiektach urządzone są ekspozycje wnętrz gospodarczych i mieszkalnych – polskich i żydowskich.

Schodząc z miasteczka w dół docieramy do chyba najprzyjemniejszej części skansenu – Powiśla. Jest tu kilka zagród z cudownymi ogródkami (w tej części nie ma ekspozycji wewnątrz chałup), pasącymi się kozami i owcami, jest zbiornik wodny utworzony na rzece Czechówce, jest dużo zieleni, spokoju i wytchnienia. Gdyby nie panujący tego dnia upał to chętnie spędziłabym tam nawet pół dnia. Wieś sielska i anielska w czystej postaci. W przyszłości ma tu się jeszcze pojawić młyn wodny.

Cena biletu wstępu do Muzeum Wsi Lubelskiej to 12 zł. Jeśli wybieracie się do Lublina to zaplanujcie swój weekend tak, żeby koniecznie wpaść na kilka godzin do MWL. Dla mnie jedno z najlepszych wspomnień z Lublina.

W Muzeum odbywają się także cykliczne imprezy. Wiosną można zobaczyć pokaz orki konnej i przygotowań do Wielkanocy, latem sianokosy, obrzędy nocy świętojańskiej, żniwa, dożynki i zbiory lnu. Jesienią z kolei możecie zobaczyć na własne oczy wykopki, uczestniczyć w Lubelskim Święcie Chleba czy posłuchać opowieści andrzejkowych.

Jeśli lubicie skanseny to poczytajcie (i odwiedźcie!) koniecznie o skansenie w Chorzowie.

Kulinarny przewodnik – gdzie zjeść w Łodzi?

Zanim zabiorę Was na wycieczkę po Łodzi i pokażę co warto zwiedzić w mieście, które przeszło na przestrzeni ostatnich lat ogromną metamorfozę, zapraszam na wycieczkę kulinarną. Gdzie dobrze zjeść w Łodzi? Gdzie w Łodzi zjeść śniadanie, gdzie iść na deser, a gdzie na drinka? Gotowi? Czas zjeść Łódź!

Gdzie zjeść śniadanie w Łodzi?

Lećmy po kolei 😉 Dzień zaczyna się od śniadania więc na początek pyszne łódzkie śniadaniownie. Czasem sobie myślę, że ja już tyle śniadań w tylu różnych miejscach zjadłam, że nic mnie nie zaskoczy a jednak… Raz na jakiś czas pojawia się knajpa wychodząca poza schemat i poza tym, że jest inaczej to zazwyczaj jest totalny zachwyt. W Łodzi też zaskoczeń i zachwytów nie brakowało.

Na początek moje absolutne miejsce nr 1 jeśli chodzi o najlepsze śniadanie w Łodzi – Montag. Mały lokal mieści się w podwórku przy Piotrkowskiej 107. Jest to właściwie piekarnia plus miejsce gdzie można wypić kawę albo zjeść właśnie śniadanie. I tu moje oczy rozbłysły jak w menu (krótkim ale ciekawym) zobaczyłam burratę na ciepło, w panierce z chleba. Podane to było z sosem pomidorowym, musiało mieć jakiś milion kalorii ale… to było chyba moje najlepsze śniadanie zjedzone podczas lata 2019. A latem 2019 roku bardzo dużo podróżowałam po Polsce i zjadłam kilkadziesiąt śniadań w różnych zakątkach naszego kraju. Muszę tu dodać, że ja w ogóle jestem serowa a burrata to jest ser, za który dałabym się pokroić (pokazywałam Wam już tę miłość np. przy okazji Katowic). Ale w takiej postaci nie jadłam go nigdy wcześniej (i nigdy później).

Dodam tylko, że wszystko w piekarni wyglądało niebywale smakowicie. Kusiły ciastka francuskie SAMO ZŁO (ze zwiększoną ilością masła i cukru). I wiecie co? Do dziś żałuję, że jednak się na to ciastko nie skusiłam. Jeśli będziecie w Łodzi i pójdziecie na śniadanie do Montag to zjedzcie za mnie jedną 😉

Drugie miejsce gdzie warto zjeść śniadanie w Łodzi to Spółdzielnia. Lokal mieści się na terenie OFF Piotrkowska przy ul. Piotrkowskiej 138/140. OFF Piotrkowska jest symbolem metamorfozy Łodzi i miejscem, które podczas weekendu w tym mieście odwiedzicie nie raz, i nie dwa 😉 Pięknie zagospodarowane lokale mieszczą ciekawe knajpy. Spółdzielnia zachwyca postindustrialnym wystrojem i ciekawym menu. Są tu klasyczne pozycje śniadaniowe – twarożek, jajecznica czy jajka gotowane – ale są też autorskie kompozycje takie jak kaszanka, chałka z musem sernikowym czy jajecznica truflowa z mascarpone. Pysznie i pięknie, warto! Do tego super fajny pomysł na sudoku w menu – oczekując na zamówienie można wysilić szare komórki.

I ostatnie miejsce gdzie się wybrałam na śniadanie w Łodzi – Breadnia (Piotrkowska 86). To chyba jedno z najpopularnieszych miejsc na śniadanie na mieście w Łodzi. Wybór śniadań mają tu naprawdę ogromny i jestem pewna, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jest coś mniej lub bardziej klasycznego, jest coś wytrawnego i coś słodkiego. Uwaga – porcje są tu ogromne. Jeśli wybieracie się w dwie lub więcej osób to rozważcie zamówienie jednego zestawu na 2 osoby.

Ja zdecydowałam się na klasyczny zestaw pieczywo + pasty kanapkowe. Było smacznie (poza hummusem – ten był mocno przeciętny), było dużo, było poprawnie. Dwie poprzednie miejscówki serwują smaczniejsze śniadania w Łodzi. W Breadni jest mniej instagramowo 😉 ale dobrze i tanio.

Gdzie zjeść w Łodzi?

Śniadanie za nami, Łódź pozwiedzana, to teraz czas na lunch, obiad, kolację czy jakkolwiek inaczej zwany porządny posiłek. Gdzie dobrze zjeść w Łodzi? Na początek Tel Aviv Urban Food (Piotrkowska 122). Lokal dobrze znany lubiącym kuchnię Bliskiego Wschodu mieszkańcom Warszawy ma swój oddział w samym sercu Łodzi.

Łódzki Tel Aviv ma dużo piękniejsze i przyjemniejsze wnętrze niż ten warszawski no i genialne jedzenie. Właściwie wszystko czego próbowałam było przepyszne. Najlepszy jak zawsze hummus. Do tego naprawdę pomocna i przyjazna obsługa. Zdecydowanie warto zapisać sobie to miejsce. Uwaga, Tel Aviv jest bardzo popularnym lokalem zarówno wśród Łodzian jak i turystów dlatego na wieczór lepiej zrobić rezerwację.

Drugie miejsce, które odwiedziłam w Łodzi to Farina Bianco (al. Piłsudskiego 14). Sporo osób polecało mi to miejsce, a że kocham włoską kuchnię to długo mnie namawiać nie trzeba było 😉 Farina Bianco reklamuje się jako największa restauracja w Polsce – szczerze mówiąc nie wiem co w tym takiego super a i sam lokal nie sprawiał wrażenie jakiegoś niebywale rozległego no ale może nie zajrzałam do każdego zakątka 😉 Wystrój na pewno jest bardzo przyjemny, obsługa bardzo sympatyczna. A jedzenie? Może moim błędem było, że zdecydowałam się na lazanię. Baaardzo przeciętna. Nieskromnie powiem, że ja robię lepszą. Nadrobił deser – przepyszny. Jak będę w Łodzi to dam temu miejscu drugą szansę, bo widać tam potencjał ale… nie zamawiajcie lazanii 😉

Natomiast naprawdę najlepsze włoskie jedzenie w Łodzi serwuje niepozorny lokal o nazwie Pracownia Bistro – w OFF Piotrkowska. Wybrałam się tam na swój ostatni obiad przed wyjazdem z Łodzi, zupełnie przypadkowo. Chodziłam od knajpy do knajpy na terenie OFF i jakoś nic mnie nie przekonywało. Trochę zrezygnowana usiadłam w końcu w Pracowni a tam prawdziwe olśnienie – jeden z najlepszych makaronów jakie jadłam w swoim życiu. O wystroju już nie będę pisać, bo wystarczy spojrzeć na zdjęcia, żeby zobaczyć, że jest tak bardzo łódzko. Jeśli miałabym wybrać jedno miejsce gdzie warto zjeść w Łodzi to powiem Pracownia Bistro.

A gdzie się wybrać wieczorem na piwo w Łodzi i przy okazji coś przekąsić? Las Tablas Tapas Bar. Jak nietrudno się domyślić jest to bar z tapasami mieszczący się w podwórku przy Piotrkowskiej 89. Jak na tapas to porcje są tu naprawdę duże – to są takie hiszpańskie tapas w polskim rozmiarze 😉 Dobre kalmary, smaczne panierowane sery ale moim hitem jest morcilla, czyli hiszpańska kaszanka podawana z sosem aioli. Pyszności!

I jeszcze jedna polecana restauracja przy Piotrkowskiej (nr 90) – Agrafka. To jest najbardziej łódzkie miejsce w możliwych. Wystrój bardzo mocno nawiązuje do tradycji miasta i jedząc tutaj lunch czy kolację nie będziecie mieli wątpliwości, że jesteście właśnie w Łodzi. Ogromny plus za wystrój i klimat. Ale jedzenie też smaczne. U mnie padło na sałatkę z serem camembert – może nie była to najlepsza sałatka w moim życiu ale bardzo dobra, porcja duża, sera nikt nie żałował. Może trochę za dużo żurawiny. Ale bardzo polecam w Łodzi restaurację Agrafka – chociażby na kawę czy piwo. Poczujcie Łódź!

Łódź – gdzie na kawę?

Intensywne zwiedzanie wymaga utrzymania stałego poziomu kofeiny we krwi. Zatem gdzie w Łodzi iść na kawę i deser? Gdzie wypić pyszną małą czarną w pięknym otoczeniu?

Pierwsze miejsce, które mnie zachwyciło to Powidok przy placu Wolności 7/8. Mieści się tu też restauracja. Powidok sprawia wrażenie takiego fancy miejsca, wręcz trochę sztywnego ale to tylko pozory. Miejsce jest bardzo przyjazne, obsługa niebywale sympatyczna a wystrój – przepiękny. W kategorii najbardziej instagramowe miejsce w Łodzi pierwsza 3ka 😉 Powidok znajduje się przy ruchliwym i gwarnym placu Wolności – sama nie wiedziałam czy mam patrzeć na piękne wnętrze czy na toczące się życie Łodzi. Nieważne czy na kolację czy tylko na kawę – Powidok warto w Łodzi odwiedzić.

Drugie miejsce, które mnie urzekło w Łodzi to Beza Food & Bourbon przy ul. Ogrodowej 8. Niezwykle sympatyczny właściciel, piękne (choć niewielkie) wnętrze i naprawdę doskonała kawa. Uwaga, w Bezie w każdy niedzielny poranek serwują churrosy. Jeśli chcielibyście zgrzeszyć kulinarnie to polecam z całego serca.

W tym samym kompleksie znajduje się Bakes & Cakes. Też jest instagramowo i pięknie a każde jedno ciasteczko jest tu prawdziwym dziełem sztuki. Chyba z 15 minut się przyglądałam zanim zdecydowałam się zamówić. W wyborze pomogła mi przemiła pani z obsługi. Niby się zastanawiałam ale ostatecznie skończyłam na swoim ulubionym aromacie mango. Ciasteczko było jeszcze smaczniejsze niż wyglądało. Mimo iż długo się zastanawiałam zanim wbiłam w nie widelec 😉

I kolejne pyszne miejsce na słodko-kawowej mapie Łodzi – Eden Cafe. Tym razem w samym centrum, w podwórku przy Piotrkowskiej 67. Po raz kolejny niebywale sympatyczna obsługa, doskonała kawa i panna cotta równie pyszna jak we Włoszech. Słodycz deseru przełamywały kwaśne jeżyny – mistrzostwo świata. Do tego pastelowe piękne wnętrze, choć w upalny lipcowy dzień usiadłam na zewnątrz. Koniecznie!

Jak już jesteśmy przy deserach to jako lodożerca będący w Łodzi w upalnym sierpniu nie mogłam sobie odmówić mojego ulubionego deseru. Gdzie zjeść dobre lody w Łodzi? Lód Miód. Zgodnie z panującym trendem są naturalne, kremowe, mocno śmietankowe. Spory wybór smaków. Lód Miód znajdziecie pod jednym z kilku (a może już kilkunastu?) adresów w Łodzi – najbliżej centrum jest Piotrkowska 114.

Jeśli podczas zwiedzania Łodzi wybierzecie się do Palmiarni (polecam! i jeszcze będę o niej pisać) to w otaczającym ją parku Źródliska I znajduje się bardzo przyjemna kawiarnia – Tubajka. Ja zrobiłam sobie tylko przerwę na lemoniadę (doskonała!) ale wszystkie desery wyglądały bardzo zachęcająco. Do tego wielkie i super wygodne fotele. Nie chciało się wychodzić.

I już na koniec (ile można grzeszyć w jeden weekend?) Niebieskie Migdały. Ja byłam w lokalu przy Piotrkowskiej 200 ale znajdują się też w 2 innych lokalizacjach – przy placu Wolności 12 oraz ulicy Sienkiewicza 40. Niebieskie Migdały to herbaciarnia – taka prawdziwa herbaciarnia w stylu retro. Zresztą co ja tu będę pisać – popatrzcie na zdjęcia. Niby Łódź, a jakby Paryż 100 lat temu. Do tego ogromny wybór herbat – latem również na zimno. Idealne miejsce, żeby zwolnić podczas intensywnego zwiedzania miasta. I cofnąć się w czasie.

Łódź – gdzie na drinka?

No właśnie, gdzie w letni wieczór w Łodzi wyjść na drinka lub piwo? Oczywistą odpowiedzią wydaje się OFF Piotrkowska. Jestem wielką fanką tego projektu (jak zresztą wszystkich zagospodarowanych postindustrialnych wnętrz). OFF Piotrkowska to zagłębie restauracji i barów. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, miejsce tętni życiem zwłaszcza po zmroku, latem często ciężko znaleźć miejsce siedzące. Ale warto – żeby zobaczyć jak żyje Łódź.

Drugie miejsce w Łodzi gdzie można spróbować street foodu z różnych zakątków świata i w fajnej atmosferze wypić drinka albo lampkę wina to Odlewnia – znajduje się przy Piotrkowskiej 217. Jest trochę spokojniej (choć wieczorem to miejsce też tętni życiem), a równie różnorodnie i przyjemnie. No i ten mural! 😉

Latem na drinka zaprasza Beach Bar przy łódzkiej Manufakturze. Nie wiem czy w sezonie 2020 będzie działał (wiadomo jaka jest sytuacja) ale w środku upalnego lata 2019 można się tu było poczuć jak nad morzem – w środku miasta. Był najprawdziwszy piasek i drinki z palemką. Super pomysł!

Niestety podczas tego pobytu już nie zdążyłam odwiedzić żadnego baru z widokiem w Łodzi ale jeśli byście takiego szukali to moją uwagę zwrócił bar na ostatnim piętrze hotelu Andels. Następnym razem! Łódź naprawdę da się lubić – choć gdyby 10 lat temu ktoś mi powiedział, że kiedyś tak stwierdzę to zabiłabym go śmiechem. Łódź była jednym z tych miast, do których nie chciałam wracać ale okazuje się, że przeszła tak ogromną transformację, że warto raz na jakiś czas spędzić tam weekend. Post o atrakcjach i zwiedzaniu Łodzi pojawi się już niedługo 🙂

Lublin – kulinarny przewodnik. Gdzie dobrze zjeść w Lublinie?

Lublin – miasto, do którego wybierałam się od lat ale ciągle było za daleko. Lublin nie przybliżył się do Poznania ale udało mi się w końcu tam dotrzeć w wakacje 2019. I był to wyjazd pełen zaskoczeń, również kulinarnych. Gdzie w Lublinie zjeść śniadanie, gdzie spróbować lokalnych specjałów, gdzie iść na piwo, a gdzie w Lublinie serwują najlepsze lody? Zapraszam na mój kulinarny przewodnik po Lublinie. Będzie pysznie i pięknie!

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia 😉 Więc od pysznego śniadania zaczynamy. Gdzie zjeść śniadanie w Lublinie? Przetestowaliśmy podczas naszego pobytu kilka miejscówek i naprawdę nie potrafię wskazać najlepszej. Wszędzie było pysznie i w pięknym otoczeniu.

Śniadanie w Lublinie – Spokojna 2

Nasze pierwsze śniadanie w Lublinie było nieco z dala od turystycznego centrum miasta. Padło na lokal o nazwie Spokojna 2. Znacie więc już i nazwę, i adres w jednym 😉 A śniadania mają tu absolutnie fantastyczne. To co zachwyca na początku to sam lokal – przestronny i jasny, świetnie urządzony. Jestem wielką fanką otwartych kuchni – w Spokojnej 2 taka właśnie jest. Do tego słoje z wekami i świeżo wypieczone pieczywo na ladzie. W 100% moje klimaty!

No ale przejdźmy do sedna, bo samym wystrojem restauracji człowiek się nie naje 😉 Menu śniadaniowe jest urozmaicone – można tu znaleźć coś klasycznego, coś bardziej nowoczesnego, na słodko i wytrawnie. Słowem – każdy znajdzie coś dla siebie. My popróbowaliśmy wszystkiego po trochu i jednogłośnie stwierdziliśmy, że wszystko było przepyszne. Świetna jajecznica (nie żałowano masła – za co ode mnie 10/10), genialne tosty francuskie, parowańce z łososiem – pyszota. Do tego bardzo dobra kawa i naprawdę rewelacyjna obsługa. Mimo iż nieco z dala od centrum to podczas wizyty w Lublinie bardzo polecam Wam to miejsce na śniadanie!

Pelier

Druga świetna śniadaniownia w Lublinie to Pelier. Tym razem w samym sercu starego miasta – przy ulicy Krakowskie Przedmieście. Ciężko mi zdecydować gdzie w Lublinie są najlepsze śniadania, bo naprawdę wszystkie nam bardzo smakowały ale Pelier zdecydowanie wygrywa w kategorii wystrój i klimat. Gdyby nie to, że mieliśmy napięty grafik, a w planach zwiedzanie wielu miejsc to mogłabym siedzieć w Pelier i pół dnia! Zresztą spójrzcie tylko na te zdjęcia – kosmos. Dużo się na tych ścianach, oknach i sufitach dzieje a jednak wszystko jest zrobione tak, że nie przytłacza i nie męczy. Najpiękniejsza restauracja w Lublinie!

A jak z jedzeniem? Śniadania przepyszne – i wyglądem, i smakiem dorównują wystrojowi restauracji. Znowu był omlet – świetny. Był bajgiel – doskonały. I moje śniadanie nr 1 w Pelier – grzanki z gruszką i serem pleśniowym. Obłędne, przepyszne i rozpływające się w ustach. I jak praktycznie wszędzie w Lublinie niebywale uprzejma obsługa. Planując śniadanie w Lublinie koniecznie wybierzcie się do Pelier! Dla spragnionych bąbelków od rana – serwują też prosecco z watą cukrową 😉

Trybunalska City Pub

I ostatnie miejsce w Lublinie gdzie wybraliśmy się na śniadanie – Trybunalska City Pub. Śniadanie na samym rynku w Lublinie. Zdecydowaliśmy się na ten lokal z dwóch powodów – przede wszystkim serwuje śniadania od 7 rano. Poprzednie miejscówki są otwarte od 10, a my tego dnia gdzieś wyjeżdżaliśmy i musieliśmy zjeść wcześniej. Po drugie w Trybunalskiej serwują śniadanie po lubelsku, czyli czyli cebularz zapiekany z grzybami, serem Bursztyn, pomidorem i jajkiem. Nie mogliśmy tego regionalnego specjału pominąć 🙂

Rzeczywiście to śniadanie lubelskie było najsmaczniejsze, pozostałe w porządku choć bez większego szału – poprawne. Restauracja znajduje się na samym rynku więc w upalny lipcowy poranek jedliśmy na zewnątrz, z widokiem na ratusz. Tu tak w ramach wyjątku trafiliśmy na fatalną obsługę ale mam nadzieję, że to tylko nam się tak trafiło. W każdym razie w Lublinie na pewno warto zjeść choć raz śniadanie lubelskie w Trybunalskiej.

Zanim przejdziemy do restauracji lunchowo-obiadowo-kolacyjnych zatrzymajmy się na chwilę przy cebularzu. Skoro to słowo już padło to wymaga trochę wyjaśnień. Cebularz to jest coś co w Lublinie trzeba spróbować. Trzeba i kropka. Jest to pszenny placek, taka właściwie płaska bułeczka, a na niej cebula wymieszana z makiem. Cebularze wywodzą się z kuchni żydowskiej – są przekąską w gruncie rzeczy prostą ale w tej prostocie przepyszną! Można ich spróbować w Lublinie i w całym regionie. Świetne jedliśmy też w Zamościu.

Od 2007 roku cebularz lubelski znajduje się na liście produktów tradycyjnych, a od 2014 roku jest na liście produktów regionalnych stworzonej przez Unię Europejską. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o historii tego lubelskiego przysmaku to w Lublinie działa Regionalne Muzeum Cebularza poświęcone w 100% pszennemu plackowi z cebulką.

A gdzie zjeść najlepsze cebularze w Lublinie? Odpowiedź jest jedna – piekarnia Kuźmiuk. Piekarnia działa od 1944 roku i rokrocznie wygrywa w rankingach najlepszych piekarni w Lublinie, jest też polecana przez przewodnik Gault & Millau. Piekarnia mieści się przy starym mieście – przy ul. Furmańskiej 4. Już sam wystrój przenosi nas w inną epokę, a cebularze – palce lizać. Koniecznie! Po cebularze wybierzcie się rano, bo po 12 można już tylko obejść się smakiem! W piekarni są też dostępne inne regionalne produkty z regionu Lubelszczyzny.

Sielsko Anielsko

Było śniadanie, był cebularz, czas na porządny obiad. O ile w wielu miejscach restauracje przy rynku albo w samym centrum są turystycznymi pułapkami to Lublin tej zasadzie przeczy. Przy rynku i na starym mieście są genialne restauracje z prawdziwym lokalnym jedzeniem.

Pierwsze miejsce na naszej liście to Sielsko Anielsko (Rynek 17). Wymęczeni lipcowym upałem zaczęliśmy studiowanie menu od piwa. Okazuje się, że Sielsko Anielsko ma swoje piwo. I to nawet w kilku rodzajach. Spróbowaliśmy chyba 3 czy 4 – wszystkie świetne. Żurawinowe dla mnie trochę za słodkie.

Zanim dostaliśmy zamówione dania bardzo pozytywnie zaskoczyło nas czekadełko – wypiekany na miejscu chleb ze smalcem i ogórkiem. Było tak pyszne, że gdyby nie świadomość, że za chwilę przyjdą dania główne to najadłabym się samym chlebem 😉

A jak już przyszły zamówione dania to cóż… Przeraziła mnie ich wielkość 😉 Moja porcja wątróbki z kopytkami starczyłaby mi spokojnie na 3 posiłki. Tatar też był całkiem spory. Mieliśmy jeszcze golonkę (zdjęcie gdzieś wcięło). Wszystko było przepyszne ale pamiętajcie – porcje w Sielsko Anielsko są ogromne!

Mandragora

Kolejna restauracja przy lubelskim rynku, którą odwiedziliśmy. Było to ostatniego dnia – nasza pożegnalna kolacja w Lublinie. Spędziliśmy tam chyba ze 3 godziny! Mandragora to restauracja żydowska i specjalizuje się w specjałach tej właśnie kuchni. Jak kuchnia żydowska to ja oczywiście nie mogłam sobie odmówić hummusu. Był dobry ale zdecydowanie jadałam lepsze w swoim życiu. Na szczęście to był tylko początek. W ramach przystawki zamówiliśmy też śledzie po żydowsku – były rewelacyjne. Później pojawiły się gęsie pipki – bardzo dobre. I na koniec wisienka na torcie – kaczka po żydowsku. Mięciusieńka, kruchutka, no po prostu genialna.

Chociaż nie, to jeszcze nie koniec. Na koniec był deser. A jak deser w restauracji żydowskiej to wyłącznie pascha. Kocham paschę, zresztą jak serniki w każdej postaci. Do tej pory wydawało mi się, że najlepsza pascha w Polsce jest w Krakowie, w restauracji Dawno temu na Kazimierzu. Ale teraz mam wątpliwości. Ta pascha z Mandragory jest zupełnie inna ale absolutnie przepyszna! Och, ledwo się z tej Mandragory wytoczyliśmy. Ceny są nieco wyższe niż w pozostałych opisanych knajpach ale warto!

Restauracja Mandragora ma fantastyczny klimat, cudowną obsługę (chyba najlepszą ze wszystkich restauracji w jakich byliśmy) no i świetne jedzenie. Gdzie dobrze zjeść w Lublinie? Mandragora. Bezapelacyjnie.

Restauracja Magia

I ostatnia restauracja przy Rynku w Lublinie, którą odwiedziliśmy – Magia. Tu trafiliśmy zupełnym przypadkiem – po prostu nigdzie w okolicy nie było wolnego stolika! Magia ma świetny ogródek w sezonie letnim.

Moją uwagę w menu zwróciła jedna pozycja – pielmieni. Nie raz pisałam, że kocham syberyjskie pierożki toteż nie miałam problemu co zjeść. Były bardzo smaczne. Poza tym jadłam jeszcze rosół – dobry ale bez WOW. Na naszym stole pojawiła się też polędwiczka wieprzowa sous-vide – bardzo soczysta, aromatyczna i smaczna. Do tego oczywiście lubelska Perła. Magiczna to bardzo dobra restauracja przy rynku w Lublinie, odgrodzona od zgiełku centrum.

Perłowa Pijalnia Piwa

Nie jestem wielką fanką piwa ale wyznając zasadę, że wszędzie trzeba jeść i pić lokalnie nie mogłam nie spróbować lubelskiej Perły! Perłę serwuje się w niemalże każdym lokalu gastronomicznym w Lublinie ale w Perłowej Pijalni Piwa (ul. Bernardyńska 15A) można spróbować każdego jednego rodzaju piwa warzonego w lubelskim browarze. Wielu z nich można spróbować wyłącznie tu, w żadnym innym miejscu.

Perłowa Pijalnia Piwa to piękny lokal (patrząc na te zdjęcia cały czas się zachwycam) ale latem też bardzo przyjemny ogródek na tyłach lokalu (więc z dala od głośnej ulicy). Poza piwem są przekąski i sezonowe desery z piwem w roli głównej. My zdecydowaliśmy się na zestaw degustacyjny – w tej formie można spróbować kilkunastu dostępnych w pijalni piw. Perłowa Pijalnia Piwa to kolejny punkt na gastronomicznej mapie Lublina, którego nie można przegapić.

Anabilis – najlepsze lody w Polsce!

I na koniec lody. I to lody nie byle jakie, bo zgodnie uznaliśmy, że w Polsce nie ma lepszych. To aż niesamowite, że niby zwykłe lody mogą tak smakować. Jedliśmy je dwa razy dziennie, codziennie. Bez najmniejszych wyrzutów sumienia. A gdzie są najlepsze lody w Polsce? W lodziarni-cukierni Anabilis, przy ul. Lubartowskiej 7 – tuż obok Bramy Krakowskiej będącej jedną z bram prowadzących na lubelski rynek.

Nie jestem w stanie opisać tych lodów, bo ich się nie da opisać – ich trzeba spróbować. Idealnie kremowe, tłuściutkie (o tak, czuć, że śmietany nikt nie żałował) ale nie przesłodzone. Po prostu genialne. Kolejka ciągnie się tam o każdej porze ale lody warte są każdej odstanej minuty.

W Anabilis mają też różne ciasta i wypieki, które wyglądały bardzo zachęcająco ale w upalnym lipcu jedliśmy tam TYLKO i AŻ lody. Najlepsze lody w Lublinie, najlepsze lody w Polsce. Jeśli kiedyś do Lublina wrócę to pierwsze kroki skieruję właśnie do Anabilis i Wam też polecam.

Mam nadzieję, że już nie macie wątpliwości gdzie zjeść w Lublinie, gdzie iść na śniadanie, gdzie na piwo i gdzie na lody 😉 Jeśli macie swoje ulubione miejscówki w stolicy Lubelszczyzny to dajcie znać w komentarzu. Przyda się na następny raz 😉

Katowice na weekend – co robić, co zobaczyć, co zjeść?

Wszyscy mówią, że Katowice bardzo się w ostatnich latach zmieniły. Niestety nie mam porównania, bo na początku sierpnia odwiedziłam Katowice po raz pierwszy w swoim życiu. Miasto niedawno obchodziło swoje setne urodziny, a w 2016 roku otrzymało tytuł Miasta Muzyki UNESCO. To co, ruszamy na zwiedzanie Katowic – stolicy Górnego Śląska?

Poruszanie się po Katowicach

Żeby zwiedzać miasto najpierw trzeba wybrać jakiś sposób transportu. Zaskoczyło mnie, że centrum Katowic jest dosyć zwartym obszarem i do większości miejsc, które są warte odwiedzenia można spokojnie dojść pieszo. Do miejsc nieco oddalonych – dojechać tramwajem, autobusem lub rowerem miejskim. Komunikacja miejska w mieście i całym regionie jest dobrze rozwinięta, tramwajem dojedziecie nie tylko na obrzeża miasta ale też do Chorzowa czy wielu innych okolicznych miejscowości. Najlepiej zakupić bilet metropolitalny dobowy za 14 zł i jeździć bez ograniczeń. Rowery miejskie działają w systemie nextbike więc jeśli korzystacie z tej aplikacji w swoim mieście to możecie też jeździć rowerami miejskimi po całej aglomeracji. Poruszanie się własnym samochodem będzie problematyczne z tego samego powodu co w większości polskich miast – korki i niedobór miejsc parkingowych. Same Katowice spokojnie da się zwiedzić w jeden dzień.

Spodek

Zwiedzanie Katowic najlepiej zacząć od symbolu miasta. Spodek to architektoniczna ikona miasta. Słysząc Katowice wiele osób ma przed oczami właśnie spodek. Hala widowiskowo-sportowa mieści się w samym centrum miasta i rzeczywiście przypomina kosmiczną konstrukcję. Zaryzykuję stwierdzenie, że to najbardziej rozpoznawalna hala sportowo-widowiskowa w Polsce. Odbywają się tu koncerty, mecze i inne wydarzenia. Nawet jeśli nie wybieracie się na żadną imprezę w Spodku to zobaczcie go chociaż z zewnątrz.

Aleja Gwiazd Siatkówki

W Spodku bardzo często odbywają się mecze siatkówki i nieopodal znajduje się Aleja Gwiazd z odciskami dłoni siatkarzy.

Strefa Kultury

Strefa Kultury to nowa, całkowicie przebudowana przestrzeń tuż Spodka. W miejscu, w którym kiedyś działała kopalnia dziś tętni życie kulturalne Katowic. Znajdują się tu budynki Międzynarodowego Centrum Kongresowego, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i nowego Muzeum Śląskiego. Każdy z tych budynków jest prawdziwą architektoniczną perełką, a wszystkie razem tworzą przestrzeń jakiej Katowicom może pozazdrościć absolutnie każde polskie miasto.

Pomnik Powstańców Śląskich

Monument, którego trzy skrzydła symbolizują trzy powstania śląskie (1919, 1920, 1921). Pomnik powstał w 1967 jako dar Warszawa – Powstańcom Śląskim.

Rynek

Katowicki rynek nigdy w historii nie był centralnym placem miasta. Zawsze był głównym węzłem komunikacyjnym i ta jego rola dominuje do dziś. Wygląda inaczej niż rynek w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie czy innych miastach. Ale mimo zgiełku i takiemu a nie innemu położeniu jest tu całkiem przyjemnie. Są ławeczki, fontanny, ba – są nawet palmy. Katowice nie Lizbona… 😉 Takie nietypowe tu mają atrakcje 😉

Przy rynku stoją dwa Spółdzielcze Domy Handlowe – Zenit i Skarbek. Dziś mieszczą się w nich delikatesy ale wewnątrz wciąż można poczuć ducha minionej epoki.

Muzeum Śląskie

Nowe Muzeum Śląskie to trzypiętrowa konstrukcja w dużej części umieszczona… pod ziemią. Wszak jesteśmy w regionie kopalni. Skarpa muzeum poprzecinana jest geometrycznymi grządkami – każda z nich to inny gatunek roślinności.

Słyszałam i czytałam, że nowe Muzeum Śląskie to miejsce, które trzeba odwiedzić w Katowicach ale szczerze mówiąc nie spodziewałam się, że aż tak mnie zaskoczy i zachwyci. Zaryzykuję stwierdzenie, że to jest najlepsze (albo jedno z najlepszych) muzeum w Polsce. Zachwyca w każdym calu – od architektury i otoczenia po dopracowane i niesamowicie interesujące wystawy stałe i czasowe.

Wisienką na torcie całego kompleksu jest taras widokowy na szczycie szybu Warszawa II. Rozciąga się z niego rozległa panorama Katowic i okolic. Bilet wstępu na wszystkie wystawy (obejmujący także wjazd na taras widokowy) kosztuje 24zł. I jeśli zastanawiacie się czy warto to powiem, że będą to Wasze najlepiej wydane złotówki w Katowicach.

Szczególnie interesująca jest multimedialna wystawa Światło Historii – Górny Śląsk na przestrzeni wieków. W bardzo przystępny i ciekawy sposób poznajemy dzieje miasta i całego regionu od czasów zamierzchłych po dzień dzisiejszy. Poznajemy śląską historię, społeczeństwo, śląską tożsamość, gwarę i obyczaje. Wszystko w pigułce podane w formie multimedialnej i nowoczesnej. Nawet jeśli nie lubicie typowych muzeów i zagłębiania się w historię będziecie tym miejscem zachwyceni! Zdecydowanie warto zwiedzić.

Wejście na wystawę jest hołdem dla miejsca, w którym się znajduje – prowadzi przez bramę kopalni Katowice. Ekspozycja podzielona jest na 19 części.

Poza tym w Muzeum znajdują się wystawy stałe – Laboratorium Przestrzeni Teatralnych Przeszłość w Teraźniejszości, Galeria Sztuki Polskiej po 1945 roku, Galeria Plastyki Nieprofesjonalnej, Galeria Śląskiej Sztuki Sakralnej i Galeria Sztuki Polskiej 1800-1945.

Ponadto w muzeum odbywają się ciekawe wystawy czasowe. Podczas mojego pobytu szczególnie przypadła mi do gustu wystawa Zajawka – Śląski hip-hop 1993-2003. Opowiada o początkach hip-hopu na Śląsku i o tworzeniu się dzisiejszego środowiska hip-hopowego. Jeśli tak jak ja urodziliście się w latach 80tych to nawet jeśli nie wychowaliście się na Śląsku to na pewno ta wystawa przeniesie Was w czasy szalonej młodości.

Osiedle Roździeńskiego

Jak już zobaczycie Muzeum Śląskie to warto przejść na drugą stronę ulicy Roździeńskiego, by zobaczyć bloki wybudowane na planie gwiazd. No taka nietypowa atrakcja Katowic, o której przewodniki nie piszą ale ja lubię zwiedzać poza utartym szlakiem 😉 Bloki najlepiej podziwiać je przechodząc przez wiadukt nad ulicą. Zdjęcia nie do końca niestety oddają efekt.

A na wiadukcie patrzcie pod nogi – dostrzeżecie takiego kotka 😉

Sejm Śląski

W Katowicach warto też zobaczyć Sejm, który powstał po I wojnie światowej kiedy sejm RP nadał województwu śląskiemu szeroką autonomię. Gmach sejmu przy ul. Jagiellońskiej jest potężną budowlą, w której dziś mieści się Urząd Marszałkowski. Przed nim znajduje się pomnik Wojciecha Korfantego. Zdecydowanie warto tu przyjść i zobaczyć tę budowlę. Naprzeciwko sejmu znajduje się plac Chrobrego z pomnikiem Józefa Piłsudskiego.

Katowice Miasto Ogrodów

Katowice – stolica Górnego Śląska. Raczej nikt nie kojarzy jej z zielenią i ogrodami. No dobra, może ja wykażę się ignorancją ale ilość zieleni na Górnym Śląsku mnie zaskoczyła. Startując do plebiscytu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 Katowice zaskoczyły hasłem Katowice Miasto Ogrodów.

Katowice Miasto Ogrodów to instytucja kultury mieszcząca się nieopodal sejmu śląskiego. Znajdziemy tu galerie, teatr oraz przestrzeń licznych spotkań i warsztatów.

Dolina Trzech Stawów – Sztauwajery

Oaza zieleni bardzo blisko centrum miasta to kolejne miejsce, które trzeba wziąć pod uwagę planując zwiedzanie Katowic. Dolina zwana ze śląska Ształwajerami. Wbrew nazwie dolina obejmuje aż 10 stawów ale 3 z nich są duże. Ształwajery to popularne miejsce odpoczynku mieszkańców i turystów, swoje 5 minut ma podczas OFF Festivalu kiedy rozbrzmiewają tu dźwięki muzyki z najwyższej półki. Nazwisko twórcy festiwalu – Artura Rojka – daje imprezie gwarancję jakości. Brytyjski Guardian zaliczył OFF Festiwal do 10tki najlepszych festiwali w Europie.

W Ształwajerach odpoczniecie, pospacerujecie, pojeździcie rowerem, popływacie kajakiem, zjecie obiad, wypijecie piwko. Słowem – odetchniecie od zgiełku miasta korzystając z licznych atrakcji. Latem – pozycja obowiązkowa. Jest bar, są leżaki, są restauracje.

Katedra Chrystusa Króla

Katowicka katedra jest największą katedrą w Polsce. Kształtem nawiązuje do bazyliki watykańskiej. Wnętrze utrzymane jest w stylu art deco, okrągły ołtarz główny ozdobiony jest płaskorzeźbami z motywami Ostatniej Wieczerzy oraz Wesela w Kanie autorstwa Jerzego Egona Kwiatkowskiego. Warto też zwrócić uwagę na zawieszoną nad ołtarzem głównym figurę Chrystusa Króla Wszechświata oraz liczne witraże.

Ulica Mariacka

Epicentrum życia nocnego Katowic. Wzdłuż ulicy ciągną się restauracje, kawiarnie i kluby. Na końcu znajduje się kościół Niepokalanego poczęcia NMP uznawany za najpopularniejszą atrakcję Katowic. Ze względu na to, że patronuje najbardziej imprezowej ulicy miasta 😉 Mieszkańcy śmieją się, że każdy kto przyjeżdża do Katowic chociażby na chwilę dociera na Mariacką więc nawet jeśli nic nie zwiedza to kościół Mariacki i tak mu gdzieś mignie 😉

Katowice – murale

Katowice nie są może stolicą polskiego streetartu ale nie brakuje tu ciekawych murali. Znajdują się w przeróżnych punktach miasta, rozglądajcie się! Ja jak wiecie uwielbiam murale i rozglądałam się za nimi z prawdziwą przyjemnością.

Najsłynniejszy katowicki mural 3d znajduje się na skrzyżowaniu ulic Dudy-Gracza i 1 Maja.

Katowice – gdzie zjeść?

Żeby dużo chodzić i dużo zwiedzać trzeba mieć siłę. A żeby mieć siłę trzeba dobrze zjeść 😉 Na szczęście Katowice obfitują w wiele kulinarnych perełek. Nie zdążyłam odwiedzić nawet połowy polecanych mi miejsc ale te, w których byłam większości są świetne. Czas na najciekawszy punkt programu – gdzie zjeść w Katowicach dobrze i smacznie?

Jeśli zastanawiacie się gdzie dobrze zjeść tradycyjny śląski obiad w Katowicach to odpowiedź jest jedna – Żurownia. Mieści się przy ul. Ligonia 16. Lokal ze śląskimi potrawami. Kelebele spróbować trzeba! Uwaga – porcje są OGROMNE. Do tego fantastyczny śląski wystrój – ja wyszłam z Żurowni przejedzona i zauroczona! Gdybym miała wybrać jedno miejsce w Katowicach gdzie warto zjeść, wybrałabym Żurownię.

Browar Mariacki – Mariacka 15

Dobra restauracja w industrialnym stylu, z całorocznym ogródkiem i własnym browarem. Takie idealne miejsce w Katowicach gdzie można dobrze zjeść i wypić dobre piwo. Do tego spędzić czas w pięknym otoczeniu i przyjemnej atmosferze. Ceny nie są najniższe ale warto.

27th Floor – bar i restauracja hotelu Courtyard by Mariott

Restauracja z wyższej półki – zarówno cenowej jak i jakościowej. Jak nietrudno się domyślić mieści się na 27. piętrze hotelu Courtyard w samym centrum Katowic. Najlepiej zająć stolik przy oknie skąd rozpościera się fantastyczna panorama Katowic. Taki mniej typowy punkt widokowy w Katowicach 😉 Ale bardzo Wam to miejsce polecam. Słyszałam o 27th Floor same pozytywne opinie i się nie zawiodłam. Ceny są wyższe niż w pozostałych opisanych przeze mnie knajpach ale też nie są jakieś horrendalne. Za sałatkę, drinka i herbatę zapłaciłam 70zł więc bez tragedii. Restauracja serwuje zarówno dania regionalne jak i szerokopojętą kuchnię fusion. Ja zdecydowałam się na sałatkę z burratą, którą kocham. I dostałam całą kulkę (nie chcę myśleć ile to miało kalorii, trzeba było pieszo na to 27. piętro biec) w otoczeniu pomidorków z oliwą truflową. To było przepyszne. Jeśli obawiacie się sztywnej atmosfery to nic z tych rzeczy – jest elegancko ale nie ma spiny. Obsługa bardzo przyjazna. Moim zdaniem restauracja, którą warto odwiedzić podczas pobytu w Katowicach.

Jak zapewne pamiętacie z moich poprzednich wpisów lubię jadać śniadania na mieście. Nie inaczej było podczas weekendu w Katowicach. Pierwsze śniadanie zjadłam w polecanym mi Synergia Dobre Miejsce przy ul. Andrzeja 29/2. Jest to kawiarnia, bistro i sklep z kawą w jednym. Wystrój jak widać na zdjęciach – bajka. Można by tu siedzieć godzinami. Do tego przepyszne śniadania – ja zdecydowałam się na tost francuski. Był obłędny.

Jeśli chcecie zjeść nietypowe śniadanie w Katowicach to zajrzyjcie do Petit przy ul. Wojewódzkiej 21. Nie ukrywam, że trafiłam tam zupełnym przypadkiem. Chciałam iść w inne miejsce, które okazało się zamknięte i tak znalazłam się w Petit. Tu nie dostaniecie śniadaniowej klasyki, czyli jajecznicy i owsianki. Dominują śniadania z różnych stron Europy. Ja zdecydowałam się na placki z łososiem, serem camembert i żurawiną. Poza tym, że porcja była przeogromna było to coś innego i przepysznego. Trzeba było dosyć długo czekać ale warto. Najlepsze śniadanie w Katowicach.

A gdzie na kawę w Katowicach?

Jedna z najpopularniejszych kawiarni w Katowicach to Kafej przy ul. Chorzowskiej 5, w sąsiedztwie Spodka. Wystrój kosmiczny, na zewnątrz cudowny ogródek. Duży wybór kaw i słodkości. Serwują też śniadania.

Istne Lody Rzemieślnicze – Mariacka Tylna 7

W Katowicach trzeba spróbować jeszcze jednaj rzeczy, a mianowicie lodów w Istnych Lodach Rzemieślniczych. Czarne lody w czarnym wafelku. Wygląda kosmicznie, brzmi niewiarygodnie a to sama natura. Rzemieślnicze naturalne lody podawane są w wafelkach z dodatkiem najprawdziwszego węgla. Moje czarne paznokcie na ten wyjazd nie były zaplanowane, tak jakoś wyszło. Ale z drugiej strony w życiu nie ma przypadków 😉

Katowice – czy warto?

Nie ma o czym dyskutować – warto. Katowice to jedno z moich największych odkryć minionych wakacji i jestem pewna, że prędzej czy później tam wrócę. Zwłaszcza, że w okolicach Katowic jest jeszcze mnóstwo ciekawych miejsc, które warto zobaczyć. Katowice nie Lizbona ale warto się tam wybrać na weekend 😉

Park Śląski w Chorzowie – atrakcje (skansen, stadion, kolejka Elka, Legendia, zoo, planetarium)

Park Śląski to wyjątkowe miejsce w Chorzowie, na terenie którego mieści się Stadion Śląski, Zoo, wesołe miasteczko, Planetarium (obecnie w remoncie), skansen oraz kolejka Elka. Nie bez powodu uważa się go za zielone płuca metropolii górnośląskiej. Zajmuje powierzchnię 600 hektarów, czyli dwa razy więcej niż nowojorski Central Park i cztery razy więcej niż londyński Hyde Park!

Park Śląski – dojazd z Katowic

Dojazd do parku z centrum Katowic jest bardzo prosty. Dojedziecie tu tramwajem, np. linii nr 6. Przy parku znajdują się trzy przystanki – Wesołe Miasteczko, Wejście Główne i Stadion Śląski. Wysiądźcie tam gdzie chcecie zacząć swoje zwiedzanie. Ja zaczęłam od wejścia głównego, bo tak mi się wydało najlogiczniej.

Poruszanie się po Parku Śląskim

Teren parku jest ogromny i jeśli chcecie go przejść na nogach to naprawdę musicie tu spędzić cały dzień, a nawet kilka dni. Najlepszym środkiem transportu po dużym zielonym terenie jest oczywiście rower. Jeśli tak jak ja jesteście w Chorzowie tylko turystami i nie macie własnego jednośladu to dobra wiadomość jest taka, że w aglomeracji śląskiej działa nextbike i jest kilka stacji zarówno na terenie jak i w okolicach parku. Ja po krótkim spacerze wzięłam rower ze stacji Pelikan i w ten sposób zwiedzałam park. W parku jest sporo ścieżek i są specjalne trasy rowerowe.

Park Śląski – atrakcje

Atrakcji w parku jest co niemiara. Możemy spacerować ścieżką dendrologiczną szukając 40 różnych gatunków drzew. W Rosarium możemy podziwiać aż 300 gatunków róż, a w ogrodzie bylinowym zachwycać się rododendronami, irysami, makami i azaliami. A przede wszystkim możemy spacerować, odpoczywać, opalać się, jeździć rowerami i spędzać czas tak jak w każdym innym parku.. Nie musicie zabierać do parku swojego prowiantu – są tu bary i restauracje gdzie można coś zjeść.

Skansen – Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny

Położony tuż przy stadionie prezentuje dawne drewniane budownictwo z terenu Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego i Beskidu śląskiego. Przeniesiono tu kilkadziesiąt obiektów mieszkalnych, szkołę, kościół i młyn.

Cały obszar podzielony jest tematycznie. Wchodząc do skansenu widzimy zabudowania z Beskidu Śląskiego – Zagrodę Łąkową, Garbarnię z Koniakowa, zagrodę bogatego chłopa (chałupa, stodoła i chlew z Istebnej oraz spichlerz z piwnicą z Brennej) i zespół pasterski. W tym ostatnim mamy okazję stanąć oko w oko z kozami i owcami.

Następnie docieramy do zabudowań regionu Cieszyńskiego – szkoły z Wapienicy (z 1853 roku), zagrody średniozamożnego chłopa i zagrody bogatego chłopa (z piecem chlebowym z Landka i wiatrakiem turbinowym z Nierodzimia).

Kolejne zabudowania pochodzą z regionu pszczyńsko-rybnickiego. Jest tu kolejna zagroda bogatego chłopa – tym razem ze stodołą ośmioboczną z Brzeźc, szopą na wozy z Kryr i pasieką. Ponadto jest chałupa z Dziećkowic reprezentująca zagrodę chłopa bezrolnego, zagroda chłopa średniozamożnego, wiatrak z Grzawy, zagroda młyńska, kościół z Nieboczów, areszt sołecki ze Skrzyszowa i karczma ze Świerczyńca. Karczma cały czas pełni swoją rolę, możecie zrobić tu sobie przerwę na kawę lub coś zjeść.

Dalej za karczmą mamy zabudowania z regionu bytomsko-tarnogórskiego z zagrodą sołecką z gołębnikiem z Dąbrówki Małej, zagrodą średniozamożnego chłopa i zagrodą robotniczą reprezentowaną przez chałupę z Bykowiny z połowy XIX wieku.

Kolejna część skansenu ro region lubliniecki – chałupa z Kaliny będąca zagrodą średniozamożnego chłopa, zagroda robotników leśnych i chałupa wielorodzinna.

Ostatnia część zabudowy pochodzi z regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Jest tu kolejna zagroda bogatego chłopa (z Łaz koło Błędowa), zagroda typu miejskiego – chałupa z Kromołowa oraz zagroda wójtowska – chałupa ze Strzemieszyc Wielkich.

Najnowszym eksponatem w skansenie jest kościół ewangelicki z Bytomia-Bobrka (1932r.), który pojawił się w ekspozycji niespełna 2 lata temu. Niestety podczas mojej wizyty był zamknięty.

Ponadto spacerując po skansenie zobaczycie 7 kapliczek z różnych regionów Śląska.

Bilet wstępu dla osoby dorosłej kosztuje 10zł. Zdecydowanie warto. Skansen jest bardzo ciekawym miejscem.

Kolejka Elka

Kolejka linowa przebudowana w 2013 roku. Stacje znajdują się przy wesołym miasteczku i przy stadionie. Cały przejazd w jedną stronę trwa ponad 20 minut, bilet w jedną stronę kosztuje 13zł, w dwie 20zł. Do kupienia w automatach przy każdej ze stacji.Do wyboru mamy zamkniętą gondolkę lub otwarte krzesełka (cena jest taka sama).

Bardzo Wam taką przejażdżkę polecam, dopiero z góry można sobie uświadomić jak ogromny to jest teren. Możemy zobaczyć z lotu ptaka stadion, alejki, fontanny, rosarium, wesołe miasteczko. Naprawdę robi to wszystko wrażenie.

Park Śląski – Zoo

Śląski ogród zoologiczny powstał w latach 50tych XX wieku. Tu stworzono pierwszy w Polsce park dinozaurów, na cześć polskich paleontologów pracujących na pustyni Gobi.

Śląska Legendia

Pierwszy lunapark w Polsce otwarty w 1959 roku. Dla żądnych emocji jest tu m.in. największy w Europie środkowo-wschodniej rollercoaster Lech. Stworzony w 1985 roku diabelski młyn nadal jest największym tego typu obiektem w Polsce.

Nazwa Legendia obowiązuje dopiero od 2017 roku – ma oddawać baśniowy klimat i narracyjne powiązania między różnymi atrakcjami. No cóż, wesołe miasteczko jak każde inne ale dla dzieciaków pewnie wielka atrakcja.

Park Śląski – Planetarium

Śląskie Planetarium jest najstarsze i największe w Polsce. Funkcjonuje od 1955 roku (obecnie jak już pisałam jest zamknięte z powodu remontu). Usytuowane jest na najwyższym wzniesieniu parku.

Park Śląski – czy warto?

Bez cienia wątpliwości – tak. Wstęp do parku jest bezpłatny (trzeba zapłacić za atrakcje typu zoo, skansen czy kolejka) a oferuje on mnóstwo atrakcji. Jeśli pogoda będzie ładna podczas Waszego pobytu na Śląsku to nawet się nie zastawiajcie – przynajmniej jeden dzień musicie spędzić w parku.

Bolesławiec – co zobaczyć i zwiedzić w mieście ceramiki?

Bolesławiec – jedna z perełek (wciąż nieodkrytych przez masową turystykę!) Dolnego Śląska. Miasto, które kojarzy się przede wszystkim z ceramiką choć reklamuje się hasłem Bolesławiec – nie tylko ceramika. W takim razie co warto zobaczyć w Bolesławcu? Zapraszam na spacer.

Figura św. Katarzyny

Jeśli tak jak ja dotrzecie do Bolesławca pociągiem to pierwsze co zobaczycie po wyjściu to figura św. Katarzyny – patronki kolejarzy.

Obelisk przy Placu Dworcowym

Znajduje się w parku naprzeciwko dworca. Wzniesiony w 1995 roku, w 50-tą rocznicę przybycia do Bolesławca pierwszego transportu Polaków z Kresów Wschodnich. Rok później umieszczono na nim tablicę upamiętniającą 50-tą rocznicę przybycia Polaków z Jugosławii, w 2004 roku – przybycie repatriantów z Francji, a w 2013 roku 68-mą rocznicę przybycia zesłańców z Syberii.

Bolesławiec – rynek

Z dworca czeka Was kilkuminutowy spacer do serca miasta, czyli bolesławieckiego rynku. W centralnym punkcie znajduje się barokowy ratusz z gotycką wieżą. Na parterze znajduje się Sala Ślubów ze sklepieniem sieciowym skopiowanym z zamku na Hradczanach.

We wschodnią ścianę budynku wmontowano płaskorzeźbę przedstawiającą pojmanie Guilleume’a Brune’a – napoleońskiego marszałka – przez Rozalię Joannę von Bonin – mieszkankę miasta.

Przy rynku warto zwrócić uwagę na kamienicę przy ul. Mickiewicza 1. Budynek z secesyjnymi dekoracjami został wzniesiony w 1906 roku dla rzeźnika J. Junga.

W kamienicy pod numerem 28 urodził się podróżnik K. F. Appun. Początkowo mieściła się w niej księgarnia rodziny Appun, po przebudowie – najnowocześniejszy i najbardziej elegancki dom handlowy w mieście.

Kamienica nr 7 posiada przejście zwane Bramą Piastowską. Na ścianach przejścia znajdują się ogromne wzory pieczęci książąt śląskich.

Muzeum Ceramiki

Myślisz Bolesławiec widzisz ceramikę. Nie ma innego skojarzenia. Ceramika jest największą atrakcją Bolesławca i mimo pięknych haseł reklamowych miasto od niej nie ucieknie 😉 Nie ma się zresztą czego wstydzić, bo ceramika to piękna i znana na całym świecie. Samo muzeum mieści się w budynku dawnego Muzeum Miejskiego. Od 1967 roku gromadzi zbiory ceramiki bolesławieckiej i europejskiej. Kolekcja liczy ok. 6 000 eksponatów.

Na piętrze muzeum znajduje się sala gdzie można zobaczyć krótki film i historii ceramiki w Bolesławcu.

W muzeum działa mały sklepik i możecie kupić filiżankę tudzież inne dzieło bolesławieckiej manufaktury. Ja żadnych zakupów nie planowałam ale jak się dowiedziałam, że bolesławieckie wyroby ceramiczne można myć w zmywarce to jednak się skusiłam na co nieco 😉

Bilet wstępu kosztuje 8 zł, umożliwia też wejście do Muzeum Historii Miasta.

Muzeum otoczone jest parkiem. Niestety ze wszystkich bolesławieckich parków jest najmniej ciekawy.

Muzeum Ceramiki – Dział Historii Miasta

Drugi oddział muzeum znajduje się w klasycystycznym budynku z 1800 roku. Podczas kampanii napoleońskiej mieszkał tu głównodowodzący wojsk rosyjskich Michail Kutuzow. Marszałek zmarł właśnie w tym domu.

Obecnie w muzeum gromadzone są eksponaty prezentujące historię ziemi bolesławieckiej od czasów najdawniejszych do współczesnych.

Ogrody Tarasowe

Przepiękne miejsce tuż obok Muzeum. Ogrody mieszczą się w miejscu zasypanego stawu i fos zamkowych. Reliktem po dawnej promenadzie zamkowej jest ogromny kasztanowiec.

Bazylika Maryjna

Najstarszy kościół w mieście datowany na XIII wiek. Obecnie zachowana bryła ma kształt gotycki, przebudowane wnętrze nosi cechy stylu barokowego. Niestety podczas mojej wizyty wszystkie wejścia do Bazyliki były zamknięte. A szkoda, bo to podobno jedna z największych atrakcji Bolesławca.

Sąd Rejonowy

Reprezentacyjny neogotycki gmach powstał w latach 1861 – 1864. Wieża kryje w swoim wnętrzu aulę o bogatym wystroju. Budynek otoczony jest parkiem w stylu angielskim. Co tu dużo mówić – szczęka opada. Gmach robi niebywałe wrażenie, zwłaszcza w słoneczny dzień. Niczym zamek z filmu fantasy. Miejsce, które koniecznie trzeba zobaczyć podczas wizyty w Bolesławcu!

Promenada i park przy Stawie

Malowniczy zakątek miasta pełen zieleni i zachowanych fragmentów murów obronnych. Idealne miejsce na spacer.

Pomnik Michaila Kutuzowa

W parku znajduje się pomnik rosyjskiego feldmarszałka. Powstał w 1819 roku na polecenie króla Fryderyka Wilhelma III. 12-metrowy żeliwny obelisk waży 30 ton, pierwotnie znajdował się na rynku. U jego podnóża znajdują się dwie pary lwów, które mają symbolizować odwagę marszałka. Pomnik budzi kontrowersje, ponieważ Michaił Kutuzow zapisał się negatywnie w dziejach Polski w czasie walk o utrzymanie niepodległości na przełomie XVIII i XIX wieku.

Pogodynka

Stacja meteorologiczna umieszczona w 1882 roku w pobliżu Stawu Miejskiego była jedną z pierwszych pogodynek na Dolnym Śląsku.

W parku znajduje się też fontanna z Czaplą. Znajduje się w miejscu gdzie na początku XX wieku mieścił się miejski ogród zoologiczny.

Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł

Budynek w stylu secesyjnym położony tuż przy parku. Wzniesiony około roku 1914. Obecnie pełni funkcje sali kinowej i konferencyjnej.

Mury obronne

Pierwsze informacje o murach miejskich pochodzą z 1316 roku choć podejrzewa się, że istniały dużo wcześniej. Fortyfikacje miejskie stanowił podwójny pierścień murów z basztami oraz systemem fos i stawów. Mury zostały zniszczone w czasie wojen napoleońskich. W 1841 przekształcono tereny poforteczne w promenadę.

Wiadukt kolejowy

Monumentalna budowla będąca jednym z najdłuższych kamiennych mostów kolejowych w Europie uznawana jest za wielką atrakcję miasta. Most powstał w latach 1844 – 1846. Ma długość 490 metrów i wysokość 26 metrów. Składa się z 35 łuków. Zlokalizowany jest na trasie kolei Wrocław – Drezno. Podobno niesamowite wrażenie robi również po zmroku, gdy jest podświetlony. Ja byłam w Bolesławcu tylko na jeden dzień i nie miałam możliwości zobaczenia go w wersji nocnej. Ale przecież wszystko przede mną 😉

Dawna przepompownia ścieków

Budynek z 1903 roku, który nosi cechy neoromańskie i neorenesansowe. Został wyposażony w nowoczesne urządzenia umożliwiające oczyszczanie ścieków z zanieczyszczeń fizycznych.

Krzyż Milenijny

27-metrowa konstrukcja ze stali i miedzi została wykonana w 2003 roku. Rozpiętość ramion krzyża wynosi 15 metrów, a całość waży 30 ton. Krzyż znajduje się w pięknym otoczeniu parku.

Dawna Dzielnica West End

Reprezentacyjna dzielnica willowa obejmująca tereny ulic Komuny Paryskiej, Wybickiego, Opitza, Brody, Drzymały i Miarki. Stojące tu wille utrzymane są w różnych stylach – neorenesansowym, klasycystycznym i szwajcarskim. Spacerując tymi uliczkami naprawdę można się poczuć jak 200 lat temu. Podróż w czasie. Jest elegancko, dostojnie, mieszczańsko. A to wszystko zaledwie kilka minut spaceru od rynku.

Przy ul. Brody 2 znajduje się kamienica zbudowana dla prawnika i notariusza Th. Thamma. Łączy styl neoklasycystyczny z neorenesansowym detalem i motywami masońskimi.

Willa przy ul. Jeleniogórskiej 20

Neobarokowy budynek wzniesiono na początku XX wieku dla powiatowego mistrza budowlanego G. Spohna. Nie dość, że sama willa jest piękna to położona na skraju lasu. Bajkowo po raz kolejny.

Dawny zakład Włókienniczy Concordia

Kompleks przemysłowy założony w 1873 roku przez S. Wollera w miejscu spalonego 2 lata wcześniej młyna wodnego. W 1943 roku budynki przejęły zakłady lotnicze Weser-Flug AG i utworzyły tu filię obozu Gross Rosen.

Willa przy Kwiatowej 3

Wzniesiona na początku XX wieku dla Paula Viebega – prokurenta w zakładach Concordia. Willa utrzymana jest w stylistyce Landhouse – podmiejskiego domu angielskiego.

Teatr Stary

Powstał w 1857 roku i był pierwszą reprezentacyjną budowlą przy promenadzie otaczającej starówkę. Elewacje w klasycystycznym i neorenesansowym stylu zachowały się do dnia dzisiejszego. W 1913 roku poszerzono część sceniczną i fosę orkiestrową. Teatr zakończył swą działalność w 1944 roku.

Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Znajduje się w miejscu dawnego zamku zniszczonego przez Szwedów podczas wojny trzydziestoletniej. Barokowy kościół wzniesiono w połowie XVIII wieku. Początkowo była to świątynia ewangelicka, dziś katolicka. 73-metrową wieżę dobudowano na początku XIX wieku.

Na placu przy kościele znajduje się pomnik Jezusa Przyjaciela Dzieci z 1902 roku.

Ulica Kaszubska

Odchodzi od dworca kolejowego. Nazywana była Widokowym oknem Bolesławca. Powstała około 1900 roku. Obecnie uwagę zwracają głównie kamienice pod nr 4 i 5. Dzisiejszy budynek poczty.

Termy Bolesławiec

Miejski kompleks SPA mieści się w neorenesansowym budynku Miejskich Zakładów Kąpielowych z 1895 roku. Była to ekskluzywna jak na ówczesne czasy łaźnia. Wnętrze było wyłożone kaflami w kolorze morskiej zieleni i ozdobione płaskorzeźbami autorstwa bolesławieckiej artystki Jenny Bary-Doussin.

Młodzieżowy Dom Kultury

Neoklasycystyczna willa została wzniesiona dla bolesławieckiego aptekarza – Mullera. W latach 1946 – 1951 w piwnicach willi znajdował się areszt Urzędu Bezpieczeństwa.

Bolesławiec – czy warto?

Absolutnie tak. Perłą Dolnego Śląska zazwyczaj nazywa się Świdnicę ale mnie bardziej zauroczył właśnie Bolesławiec. Miasto jest piękne, kolorowe, zadbane, nie brakuje w nim zieleni. Jeśli wybieracie się do Wrocławia to zaplanujcie sobie jednodniową wycieczkę do Bolesławca, nie będziecie żałować. Jeśli szukacie miejsc wartych odwiedzenia na Dolnym Śląsku to koniecznie dopiszcie Bolesławiec do listy.

Atrakcje Dolnego Śląska – Świdnica – co warto zobaczyć?

Świdnica to miasto o ponad 750-letniej historii, stolica dawnego księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Położona jest zaledwie 50 km od Wrocławia i nazywana Perłą Dolnego Śląska. Nigdy nie miałam tego miasta w swoich podróżniczych planach ale niedawno wpadł mi w ręce artykuł o Kościele Pokoju. Po przeczytaniu go dopisałam Świdnicę do listy miejsc do zobaczenia i przy okazji wizyty we Wrocławiu wybrałam się na jednodniową wycieczkę.

Dworzec

Do Świdnicy dotarłam pociągiem i pierwsze co zobaczyłam to oczywiście dworzec Świdnica Miasto. Odnowiony w latach 2010 – 2013 secesyjny budynek pochodzi z 1905 roku i mimo iż nie jest duży to robi wrażenie. Na elewacji znajdują się zabytkowe herby Świdnicy, Dolnego Śląska, powiatu świdnickiego i księstwa świdnickiego. W czasie gdy w Świdnicy stacjonowały wojska radzieckie, codziennie odjeżdżał stąd pociąg do Moskwy.

Plac Grunwaldzki

Z dworca wychodzi się prosto na największy węzeł komunikacyjny w Świdnicy, założony w miejscu Bramy i Przedmieścia Witoszowskiego. Znajduje się tu pomnik poświęcony uczestnikom walk o wolność ojczyzny. Plac jest bardzo zielony, są tu ławeczki i można miło spędzić czas jeśli macie jeszcze chwilę do odjazdu pociągu.

Budynek Sądu Okręgowego

Przy uliczce prowadzącej z placu Grunwaldzkiego do rynku znajduje się monumentalny gmach Sądu Okręgowego. Został on wybudowany w 1885 roku na fundamentach klasztoru Dominikanów. W jego wnętrzu Feliks Falk nakręcił część scen do filmu Komornik.

Świdnica – rynek

Jego układ urbanistyczny zachował się w nienaruszonym stanie od czasów średniowiecza. Kolorowe kamienice prezentują różne style architektoniczne i dowodzą potęgi i bogactwa dawnych mieszczan. Dziś w większości kamienic działają restauracje i kawiarnie.

Pod numerem 1 stoi piękna barokowa kamienica, która nosi cechy pałacyku pruskiego. Pod numerem 7 mieści się  Dom Pod Złotą Koroną. Nazwa pochodzi stąd, iż szczyt elewacji jest ozdobiony właśnie złotą koroną. Pod numerem 8 znajduje się Dom Pod Złotym Chłopkiem. Ciekawostką jest, że na manierystycznym portalu kamienicy widnieje łaciński napis Drzwi te mają być otwarte dla przyjaciela a zamknięte dla wroga. Po numerem 25 mamy renesansową kamienicę zwaną Pałacem Hochbergów a pod 26 Kamienicę Pod Złotym Okrętem z oryginalnymi XIV-wiecznymi piwnicami. Pod numerem 27 mieści się Dom pod Kogutem, a 28 – pod Złotą Gęsią.

Spacerując po rynku warto zwrócić uwagę na pomnik Marii Kunic – świdnickiej astronomki.

Uwagę zwracają też XVIII-wieczne fontanny z piaskowca. Wśród nich fontanna z Atlasem – mitycznym atletą dźwigającym sklepienie niebieskie – i fontanna z Neptunem gdzie poza władcą mórz można dostrzec dwa konie morskie i Wodnika.

Świdnicki rynek jest piękny, kolorowy, zadbany i bardzo przyjemnie się tu spaceruje. Przy rynku znajduje się informacja turystyczna gdzie można otrzymać mapki i plany zwiedzania.

Muzeum Dawnego Kupiectwa

Mieści się w zabytkowym ratuszu i jest to jedyne muzeum w Polsce, które tak szeroko zajmuje się tematem handlu.

Zwiedzanie zaczyna się od aranżacji apteki z przełomu XIX i XX wieku. Znajdują się tu oryginalne meble, wagi i pojemniki na leki. Naprzeciwko ekspozycji apteki znajduje się salonik apteczny z popiersiem Alberta Neissera – twórcy dermatologii.

W kolejnej sali zaaranżowano karczmę i sklep kolonialny.

Dalej znajduje się aranżacja targu. Targi odbywały się na świdnickim rynku od czasów średniowiecznych. Możemy tu zobaczyć XVIII-wieczną wagę targową i kamienne odważniki.

W kolejnym pomieszczeniu znajduje się Stacja Paliw. W tle widnieje fotografia salonu samochodowego W. Illmanna. Salon ten funkcjonował w Świdnicy już od 1923 roku.

Kolejna sala to wystawa tzw. realiów kupieckich, czyli przedmiotów będących wyposażeniem sklepów. Można tu zobaczyć maszyny liczące, drukowane rachunki z logo czy kasetki na pieniądze.

W ekspozycji piwowarskiej można zapoznać się z etapami warzenia piwa. Świdnica ma wielowiekowe tradycje piwowarskie. Pochodzący stąd złoty napój sprzedawano m. in. we Wrocławiu, Toruniu, Krakowie, Pradze, Pizie i Heidelbergu.

Na pierwszym piętrze ratusza znajdują się pomieszczenia reprezentacyjne. Barokowy hol zdobi kopia obrazu przedstawiającego XVII-wieczną Świdnicę oraz herba starosty J. J. M. von Sinzendorfa.

Przez późnogotycki portal wchodzi się do Sali Rajców. Salę zdobią XVI-weiczne polichromie przedstawiające sceny biblijne – Sąd nad Jawnogrzesznicą, Sąd Ostateczny i Ukrzyżowanie Jezusa. Na środku pomieszczenia znajduje się makieta przedstawiająca miasto w XVII wieku.

W aneksie przylegającym do Sali Rajców znajduje się mauzoleum Piastów Świdnickich z kopiami rzeźbionych płyt tumbowych Bolka I i Bolka II.

Ostatnie pomieszczenia udostępnione dla zwiedzających to galeria obrazów świdnickich malarzy i barokowy salon z piecem kaflowym.

Bilet do muzeum kosztuje 6 zł, w piątki wstęp jest bezpłatny.

Wieża Ciśnień

Ceglany budynek z 1877 roku przy ul. Nauczycielskiej 3. W latach 1902 – 1903 została przebudowana i podwyższona o jedno piętro. Przestano ją eksploatować w 1994 i wpisano ją wtedy do rejestru zabytków. Dziś niestety stoi pozostawiona sama sobie i niszczeje. Na dachu ustawiono nadajniki sieci komórkowych.

Niemalże naprzeciwko wieży znajduje się świdnicki zakład karny. I ceglany budynek też robi ogromne wrażenie.

Park Centralny

Park utworzony na reliktach Twierdzy Świdnickiej, nie do końca wiadomo od kiedy istnieje. W miejscu, gdzie obecnie mieści się park, dawniej istniała wieś o nazwie Schreibendorf. Od 2017 roku park przechodzi gruntowną rewitalizację, która pochłonęła już niemal 20 milionów złotych!

Obecnie atrakcją parku jest rzeka Witoszówka tworząca tu dwa akweny oraz uroczy most. W parku można zobaczyć klony zwyczajne, lipy drobnolistne, brzozy, buki, kasztanowce, akacje, cisy i wierzby.

Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego

Obelisk ten został odsłonięty w 1966 roku w ramach uroczystości obchodów 1000-lecia państwa Polskiego. Widnieje na nim napis Byliśmy jesteśmy będziemy

Katedra pw. św. Stanisława i Wacława

Wieżę katedry będziecie widzieli z każdego miejsca w mieście. Liczy sobie 101,5 metra – jest najwyższą wieżą kościelną na Dolnym Śląsku i piątą w Polsce. Ogromna gotycka budowla została zbudowana z prawdziwym rozmachem. Wystrój prezentuje mieszaninę różnych stylów. Nawa główna ma 71 metrów długości, 10 szerokości i 25 wysokości. Do naw bocznych dobudowano w różnym okresie 6 kaplic. Ołtarz główny zdobi rzeźba przedstawiająca Matkę Bożą z Dzieciątkiem w otoczeniu świętych umiejscowiona pod baldachimem wspartym na siedmiu kolumnach.

Wielkie organy zdobi Orkiestra Niebiańska – rzeźba Jerzego Leonarda Webera.

Na dziedzińcu kościoła stoi kolumna św. Floriana pochodząca z 1684 roku.

Na placu nieopodal katedry znajduje się pomnik Jana Pawła II.

Apteka pod Bykami

Przy ulicy Długiej 45 w 1882 roku otwarto pierwszą aptekę w mieście. Późnorenesansową kamienicę zdobią dwie rzeźby byków naturalnej wielkości. Na parterze nieprzerwanie działa apteka. A skąd byki? W okolicy placu odbywały się targi bydła. Pewnego roku,  nie wiadomo dlaczego, zwierzęta zaczęły chorować  i padać jedno po drugim. Lekarstwo na zarazę miał wynaleźć miejscowy aptekarz, a kupcy w ramach wdzięczności wybudowali mu dużą aptekę ozdobioną naturalnej wielkości sylwetkami byków.

Locha z Młodymi

Osobliwych śladów zwierzęcych jest w Świdnicy więcej. Na skwerze przy ul. Franciszkańskiej stoi pomnik lochy z pięcioma młodymi i tajemniczą skrzynią. W herbie Świdnicy znajduje się dzik stąd pomysł na taką rzeźbę.

W czerwcu 2013 roku pod skwerem wmontowano kryptę ze Skrzynią Pamięci Świdniczan. Umieszczono w niej pamiątki ze współczesnej Świdnicy, a otwarcie zaplanowano za… 100 lat. Do tej pory dziki mają pilnować skrzyni.

Plac św. Małgorzaty

Dziś park i przyjemnie miejsce spotkań. Dawniej mieściła się tu główna brama wjazdowa do miasta – Brama Kapturowa.

Plac Pokoju

Z placu św. Małgorzaty kierujemy się powoli ku największej atrakcji miasta. Plac Pokoju pełen jest XVII-wiecznych zabudowań szachulcowych. Głównym budynkiem jest oczywiście wpisany na listę UNESCO Kościół Pokoju. Ważnym elementem placu jest nekropolia otaczająca kościół – jeden z nielicznych zachowanych ewangelickich cmentarzy na Śląsku.

Przy placu znajduje się kawiarnia BarocCafe. Nie byłam ale podobno to bardzo dobre miejsce więc jeśli będziecie mieli więcej czasu to warto wejść.

Ewangelicko – augsburski kościół Pokoju

Świątynię wybudowano w latach 1656 – 1657 z drewna, gliny, piasku i słomy. Oszałamiająco bogate wnętrze stanowi przykład barokowego kunsztu artystycznego i dbałości o zdobnicze szczegóły.

Drzwi prowadzące do kościoła były metaforą całego życia ewangelika – wschodnie prowadziły do hali chrztów, przez południowe wchodził podczas konfirmacji i zawarcia związku małżeńskiego, natomiast przez zachodnie ciało wynoszono po obrzędach pogrzebowych.

Ołtarz główny powstał w 1752 roku. Zamówiono go u mistrza ciesielskiego Gottfrieda Augusta Hoffmanna. Przy ołtarzu można dostrzec płaskorzeźbę przedstawiającą Ostatnią Wieczerzę, rzeźby Mojżesza, Aarona, Jezusa, Jana Chrzciciela oraz apostołów Piotra i Pawła. Na szczycie ołtarza stoi baranek z drewna. Ołtarz otoczony jest pozłacaną balustradą z drewna.

W północno-wschodnim narożniku transeptu znajduje się ambona. Nad drzwiami wejściowymi na ambonę znajduje się rzeźba Jezusa Dobrego Pasterza, a balustradę pokrywają reliefy przedstawiające zesłanie Ducha Świętego, Golgotę i Raj.

Zwiedzając kościół nie można pominąć organów podtrzymywanych przez dwóch atletów. Pod koniec XVIII wieku ozdobiono je ruchomymi figurkami aniołków. W całym kościele są setki figurek aniołków – nikt do tej pory nie doliczył ile dokładnie.

W kościele zwraca też uwagę loża Hohbergów – zbudowana w 1698 roku dla hrabiego Johanna Heinricha von Hohberga w dowód wdzięczności za ufundowanie drewna potrzebnego do budowy świątyni.

W kościele koniecznie trzeba spojrzeć w górę – malowidła, które widać na stropie tworzono 3 lata! Tematyka obrazów zaczerpnięta jest z księgi objawień św. Jana.

Do kościoła wchodzi się przez halę chrztów z drewnianą polichromowaną chrzcielnicą. Jej górną część zdobi złocona figura Jezusa, a dolną herby sześciu rodzin, które ufundowały chrzcielnicę.

Kościół może pomieścić 7,5 tysiąca osób.

Kościół Pokoju uchodzi za największą atrakcję Świdnicy i bez najmniejszych wątpliwości nią jest. Bogate zdobienia robią ogromne wrażenie i moim zdaniem warto to miejsce odwiedzić. Złamałam nawet swoją zasadę, że nie wchodzę do kościołów, gdzie trzeba płacić za wstęp. Wejście do kościoła Pokoju kosztuje 12 zł (płatność tylko gotówką) i naprawdę warto te pieniądze wydać. Zwłaszcza, że są one przeznaczone na cały cza trwające (od 1992 roku) prace renowacyjne. Kościół można zwiedzać od poniedziałku do soboty od 9 do 18 i w niedziele od 12 do 18.

W budynku przy wejściu na plac Pokoju znajduje się bezpłatna wystawa eksponatów znalezionych w świątyni.

Park im. Generała Sikorskiego

Park słynny jest ze względu na pozostałości mauzoleum upamiętniającego Czerwonego Barona – Manfreda von Richthoffena. Przy ul. Sikorskiego 19 znajduje się willa Richthoffenów, w której mieszkał pilot. W ogrodzie znajduje się kamień upamiętniający jego śmierć w 1918 roku.

Baszta Strzegomska

Pozostałość umocnień dawnej Twierdzy Świdnickiej – stanowiła ochronę głównego wjazdu do miasta. Przy baszcie znajduje się kaplica św. Barbary. Przy każdej z siedmiu bram miasta znajdowała się kaplica.

Do Bramy Strzegomskiej przylega fragment murów obronnych. Cała zabudowa wielokrotnie była niszczona i odbudowywana. Dziś mieści się tu restauracja serwująca dania kuchni dolnośląskiej i mniejszości narodowych mieszkających w regionie.

Murale

Kocham street-art i pisałam o tym wielokrotnie. Murale w Świdnicy to już niemal instytucja, przed Wami te najpiękniejsze. Śmiem twierdzić, że to najpiękniejsze murale w Polsce.

Tuż przy wyjściu z dworca kolejowego, przy ul. Dworcowej 3, znajduje się mural upamiętniający Irenę Sendlerową. Powstał w czerwcu 2018 roku w ramach obchodów Roku Ireny Sendlerowej .

U zbiegu ulic Teatralnej i Bohaterów Getta znajduje się z kolei portret klauna Fifi. Powstał z okazji świdnickiego Festiwalowi Teatrów Otwartych.

Po drugiej stronie ulicy, przy Bohaterów Getta, znajduje się mural festiwalu Bachowskiego

Przy placu Grunwaldzkim upamiętniono z kolei Tomasza Stańko. Mural powstał z okazji 25. rocznicy zorganizowania pierwszych Świdnickich Nocy Jazzowych.

Przy al. Niepodległości znajduje się jeden z najmłodszych murali w mieście – ze ściany kamienicy od sierpnia 2019 roku spogląda Andrzej Wajda. Mural powstał na pamiątkę 23 rocznicy premiery filmu Panna Nikt, na podstawie książki Tomasza Tryzny ze Świdnicy. Ponadto twórczości Wajdy poświęcony był tegoroczny festiwal filmowy Spektrum w Świdnicy. Autorem wszystkich powyższy murali jest Robert Kukla – artysta plastyk związany ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury.

Świdnica – czy warto?

Przyznaję, że parę miesięcy temu nazwa Świdnica niewiele mi mówiła. Jakieś miasto na Śląsku i na tym moja wiedza się kończyła. Tymczasem nazwa perła Dolnego Śląska nie jest ani trochę na wyrost. Miasto jest przepiękne, pełne zabytków i ciekawych miejsc. Świdnica to doskonały pomysł na jednodniową wycieczkę z Wrocławia a myślę, że i przez cały weekend ciężko by się było tu nudzić.

Zakopane na weekend – co robić w zimowej stolicy Polski?

Zakopane – zimowa stolica Polski i najwyżej położone miasto w Polsce, do którego całym rokiem ściągają tłumy turystów z całego kraju. I zza granicy też. Moja poprzednia wizyta w Zakopanem miała miejsce w 2009 roku, po prawie 10 latach uznałam, że pora wrócić i zobaczyć co się w Zakopanem zmieniło przez ten czas.

Krupówki

Krupówki to Najsłynniejszy deptak w Zakopanem, zaryzykuję stwierdzenie, że najsłynniejszy w całej Polsce. Krupówki są jarmarczne, przaśne i mało góralskie ale od czego innego można zacząć zwiedzanie Zakopanego? 🙂 Czy nam się podobają czy nie, to są one sercem miasta. Krupówki stanowią centrum Zakopanego, wokół nich znajdują się sklepy (również z pamiątkami), stoiska z oscypkami, kawiarnie i restauracje. Wszystko zatłoczone mimo iż moja wizyta była już po feriach, czyli po szczycie sezonu zimowego. Wzdłuż ulicy płynie Foluszowy Potok.

Na co warto zwrócić uwagę spacerując po Krupówkach?

Jednym z najwyższych budynków przy ulicy jest Kościół Najświętszej Rodziny z widoczną z daleka zieloną wieżą. Jednym z projektantów świątyni był Stanisław Witkiewicz.

Pod adresem Krupówki 29 znajduje się Fashion Street. Jest to bardzo stylowy pawilon handlowy. 43 sklepy zostały umieszczone w zaprojektowanej na styl zakopiański 120-metrowej alei. Warto się tędy przejść nawet jeśli nie macie zamiaru nic kupować.

Odbijając od Krupówek w ulicę generała Galicy dotrzecie do jedynego placu w mieście – placu Niepodległości. Latem jest miejscem imprez plenerowych, zimą niewiele się tam dzieje. Przy placu znajduje się pomnik Grunwaldzki postawiony w 500-lecie bitwy pod Grunwaldem.

Idąc z Krupówek w ulicę Zaruskiego, a następnie Ormana dotrzemy do willi Atma – drewnianego domu z gankiem i werandą, w którym mieści się Muzeum Karola Szymanowskiego. Kompozytor mieszkał i tworzył w tej willi w latach 1930 – 1936. Willa została wzniesiona w 1893 roku. Atma znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej.

Przy ulicy Krupówki 63, w podwórku, znajduje się bardzo stylowa kawiarnia Cafe Piano. Nie spotkacie tu wielu turystów (miejsce jest nieco ukryte), za to spotkacie wielu miejscowych artystów. Fajne miejsce gdzie można się schować gdy w Zakopanem pada deszcz,

Na rogu Piłsudskiego i Krupówek znajduje się oczko wodne wraz z ławeczką Tygodnika Podhalańskiego. Nad oczkiem przerzucono drewniany mostek, który jest oblegany przez wszystkich amatorów selfie z Krupówkami i Giewontem w tle.

Tuż obok oczka, przy ulicy Krupówki 40, znajduje się Góralski Browar. Jest to jedno z najmłodszych miejsc na mapie Zakopanego. Szczerze mówiąc zupełnie nie byłam do niego przekonana ale wszędobylskie reklamy spowodowały, że postanowiłam odwiedzić to miejsce. Browar znajduje się na ostatnim piętrze centrum handlowego Krupówki 40. Restauracja i kawiarnia zajmują całe piętro. I są to bardzo stylowo urządzone lokale, póki co wszystko lśni nowością, nawet toalety robią wrażenie. Ryzykowne ale bardzo udane połączenie tradycji góralskiej z nowoczesną architekturą. Góralski Browar ma bardzo fajne menu – potrawy i lokalne, i uniwersalne. Najedzą się tu amatorzy próbowania nowych smaków jak i dzieci gustujące wyłącznie we frytkach 😉 Jedzenie jest nazwane jednak zawsze po góralsku za co duży plus. Obsługa bez zarzutu. Ceny w restauracji Góralski Browar jak na Zakopane bardzo rozsądne, takie jak w każdym większym mieście. Opinie Góralski Browar ma dobre i wcale mnie to nie dziwi. Ciekawostka – można tu kupić ichniejsze lokalne piwo! Latem jak znalazł, zimą się jednak nie skusiłam.

Jak już zjecie to koniecznie wyjdźcie na taras widokowy – widoki na Tatry zapierają dech w piersiach. Trafiłam tam w niedzielę niehandlową więc nawet nie raziło mnie to, że lokal znajduje się w centrum handlowym.

Przy Krupówkach znajduje się także pomnik Władysława Zamoyskiego – społecznika, twórcy m.in. Szkoły Domowej Pracy Kobiet założonej w Kórniku ale później przeniesionej do Zakopanego. Dzięki niemu Morskie Oko włączono do ziem polskich a także zbudowano linię kolejową w Zakopanem. Ważna postać dla miasta.

Przy Krupówkach znajduje się kilka punktów sklepów/kawiarni Góralskie Praliny. Jeśli chce spróbować czekoladki o smaku oscypka lub bryndzy to polecam. Cena jednej czekoladki to 4zł, wrażenia bezcenne 😀

Jedną z ulic prostopadłych do Krupówek jest ulica Kościuszki, przy której siedzibę ma m.in. Urząd Miasta Zakopane z pomnikiem doktora Andrzeja Chamca, Kino Giewont, a także banki, sklepy i hotele. Przy tej ulicy znajduje się też park Równia Krupowa, gdzie stoi drewniany napis Zakopane (bardzo instagramowe miejsce) i drewniana rzeźba góralki i górala. Bardzo fajne miejsca, które warto zobaczyć.

Idąc dalej ulicą Kościuszki w kierunku dworca PKP dotrzecie do hotelu Stamary. Budynek jest bardzo okazały, ma duże balkony, łukowato zakończone okna i pomalowany jest w radosne, pastelowe kolory. Hotel otwarto w 1905 roku i od tego momentu aż do wybuchu I wojny światowej był najbardziej luksusowym i eleganckim hotelem w Zakopanem odwiedzanym przez wybitne osobistości tamtych czasów.

Skręcając z ulicy Kościuszki w Sienkiewicza, a następnie Chałubińskiego możemy zobaczyć po drodze liczne wille. Jedne odrestaurowane i przerobione na hotele, inne sypiące się i poniszczone. Warto zwrócić uwagę na willę Rialto (Chałubińskiego 3A) wzniesioną w latach 1897-1898, zaprojektowaną przez Witkiewicza dla Teresy Zagórskiej. W 1898 roku mieściło się tu pierwsze w Galicji sanatorium przeciwgruźlicze.

Przy tej ulicy znajduje się też pensjonat Palace będący niegdyś siedzibą gestapo. Mieści się dziś w nim Muzeum Walki i Męczeństwa Palace.

Ulicą równoległą jest Zamoyskiego, przy której znajduje się m.in. Willa Oksza będąca siedzibą Galerii Sztuki XX wieku (oddział Muzeum Tatrzańskiego). Niestety podczas mojego pobytu również zamknięta. Willa Oksza jest trzecim dziełem Stanisława Witkiewicza zbudowanym w latach 1895-1896. Nazwa willi pochodzi od herbu Heleny – żony hrabiego Marcina Nałęcza – Kęszyckiego, który w 1899 kupił willę.

Przy ul. Zmoyskiego mieści się także okazały kościół św. Krzyża.

Cmentarz na Pęksowym Brzyzku (Cmentarz Zasłużonych)

Cmentarz Zasłużonych w Zakopanem zlokalizowany jest bardzo blisko Krupówek i dolnej stacji kolejki na Gubałówkę. Wielokrotnie chciałam go odwiedzić ale jakoś zawsze brakowało czasu lub sposobności. Uwielbiam książki o górach i himalaizmie, czytam chyba wszystkie, które ukazują się w Polsce i niestety temat tego cmentarza pojawia się w większości z nich. Zabytkowy cmentarz jest miejscem spoczynku zasłużonych mieszkańców Podhala a niektóre groby są prawdziwymi dziełami sztuki. Jest to ważny zabytek i atrakcja Zakopanego, którą warto zwiedzić.

Tym razem od wizyty na cmentarzu zaczęłam swoją wizytę w Zakopanem. Brzmi dziwnie, wiem 😉 Wstęp na cmentarz i zlokalizowanego obok niego kościółka Matki Boskiej Częstochowskiej kosztuje 3zł.

Nekropolia powstała w połowie XIX wieku na ziemi nad Cichą Wodą i Białym Potokiem podarowanej przez Jana Pęksę. Na terenie cmentarza znajduje się ok. 250 mogił, m.in. Kornela Makuszyńskiego, małżeństwa Marusarzów, Kazimierza Przerwy-Tetmajera czy Stanisława Witkiewicza.

Znajduje się tu także symboliczny grób Macieja Berbeki, który zginął 6 marca 2013 roku na Broad Peaku. Drewniany pomnik wykonali uczniowie Liceum Plastycznego. Symbolicznych grobów ludzi, którzy nie wrócili z gór jest na tym cmentarzu więcej.

Każdy plan zwiedzania Zakopanego, czy to w jeden dzień, czy w trzy czy w tydzień, powinien uwzględniać cmentarz na Pęksowym Brzyzku.

Wychodząc z cmentarza warto zajrzeć do karczmy u Wnuka (Kościeliska 8), w której mieści się jedna z najstarszych restauracji w mieście. Willa została wybudowana między 1850 a 1870 rokiem.

Przy Kościeliskiej 12 mieści się zabytkowa zagroda rodziny Gąsieniców – Nawsiów zbudowana przed 1850 rokiem.

Jeszcze nieco dalej znajduje się willa Koliba będąca siedzibą Muzeum Stylu Zakopiańskiego. Niestety podczas mojej wizyty wyglądała dokładnie tak jak na powyższym zdjęciu, czyli całkowicie zasłonięta rusztowaniami. Remont in progress.

Wielka Krokiew

Odbijając z Krupówek przy oczku wodnym w ulicę Piłsudskiego dotrzemy do skoczni narciarskich z Wielką Krokwią na czele. To chyba najbardziej znana atrakcja Zakopanego. Na skocznię można wjechać wyciągiem ale ja już kiedyś widziałam Hollmenkollen z góry i wystarczy mi tego atrakcji. Naprawdę podziwiam odwagę skoczków narciarskich mimo iż nie jestem fanką tego sportu.

Otoczenie Wielkiej Krokwi to najbardziej jarmarczne miejsce w Zakopanem. Wpadłam na chwilę, zrobiłam parę zdjęć i szybko się ewakuowałam.

Jaszczurówka

Jaszczurówka to dzielnica położona ok. 2 km od centrum Zakopanego. Latem bardzo zielona ale też gęsto zabudowana. Nazwa pochodzi od żyjących tu kiedyś salamander plamistych zwanych przez górali jaszczurami. Jej największą atrakcją jest Kaplica Najświętszego Serca Jezusa. Zaprojektowana przez Witkiewicza, wybudowana w 1906 roku z drewna świerkowego bez użycia chociażby jednego gwoździa. Niestety kiedy poszłam zobaczyć kaplicę trwało akurat nabożeństwo więc nie widziałam jej w środku. Zrobiłam sobie tylko spacer dookoła, po schodkach weszłam na taras otoczony arkadowymi podcieniami. Nad wejściem można zobaczyć figurę Chrystusa Frasobliwego. Jaszczurówka zimą wygląda bardzo malowniczo. Z centrum można tu dojechać samochodem ale ja polecam zrobić sobie spacer – jest tylko bardzo krótki odcinek drogi bez chodnika.

Willa pod Jedlami

Dom pod Jedlami (Droga na Kozieniec 1, po drodze z Jaszczurówki do Krupówek) to jeden z największych zabytków architektury drewnianej w Polsce. Willa nazywana perłą stylu zakopiańskiego należy do rodziny Pawlikowskich a zaprojektował ją nie kto inny jak Stanisław Witkiewicz.

Zakopane – atrakcje dla dzieci

W Zakopanem są dwie wyjątkowe atrakcje dla dzieci – Domek do Góry Nogami i Śnieżny Labirynt.

Domek do góry nogami znajduje się w samym centrum, tuż przy Krupówkach. Istnieje od 2010 roku. Wszystko jest w nim do góry nogami, chodzi się jakby po suficie. Zdecydowanie atrakcja nie dla mnie ale dla dzieciaków pewnie frajda.

Śnieżny Labirynt i Śnieżny Zamek Snowlandia znajdują się tuż przy Wielkiej Krokwi. Są to dokładnie takie miejsca jak wskazują na to nazwy. Labirynt jest stworzony ze śnieżnych ścian, zamek ma 16-metrowe wieże.

Zakopane – co jeszcze?

Będąc dłużej w Zakopanem warto wjechać kolejką na Gubałówkę i/lub na Kasprowy Wierch. Ja po pierwsze już tam byłam kilka lat temu a po drugie trafiłam do Zakopanego w okresie silnych wichur. Już na dole bardzo nieprzyjemnie wiało, podejrzewam, że na górze było tylko gorzej.

Warto też wybrać się do Morskiego Oka. Ja tej atrakcji również już miałam okazję doświadczyć wcześniej. Jeśli jesteście pierwszy raz w Zakopanem to koniecznie musicie się tam wybrać, można zrobić sobie dłuższą pieszą wycieczkę lub opcja dla leniwych – dojechać busikiem z dworca PKP.

Zakopane – czy warto?

Raz na 10 lat na pewno warto odwiedzić Zakopane, częściej nie czuję potrzeby 😉 Zakopane jest zatłoczone, jest skomercjalizowane choć są tu też piękne wille, perełki architektoniczne a odejście nawet kilkaset metrów od Krupówek da nam szansę obcowania z zakopiańską architekturą w otoczeniu Tatr bez towarzystwa zupełnie nikogo. Więc poza Krupówkami da się oddychać w tym mieście 😉 W Zakopanem są piękne miejsca z widokiem na Tatry, można też stąd wyruszyć w góry. Są atrakcje dla dorosłych, dla dzieci, dla aktywnych i dla leniwych. Niemniej w Polsce jest mnóstwo bardziej urokliwych miejsc, do których będę wracać częściej niż raz na 10 lat.